Pipa, el balneario brasileño de once playas que surgió entre barriles, surfistas y delfines

A la hora y media en auto desde Natal, sobre la costa del estado de Río Grande del Norte, el pueblo de Pipa reúne once playas distintas en un tramo de litoral donde las olas fuertes conviven con pozas naturales que aparecen en la bajante y con delfines que se acercan a la orilla para comer sin necesidad de excursión ni de guía, un detalle que a mí, que vengo siguiendo destinos de playa desde hace años, me sigue pareciendo una rareza bienvenida en un mundo donde casi todo se cobra aparte.

Un nombre que viaja en un barril

La historia del nombre la cuentan los pescadores locales con una sonrisa cómplice, porque tiene más de trescientos años y todavía cuaja: los portugueses que llegaron a esta costa en el siglo XVII vieron desde el mar un acantilado con forma curva que les recordó a los barriles de madera que transportaban en sus barcos, y como en portugués de Portugal pipa significa exactamente eso, barril, la palabra quedó pegada al pueblo para siempre, convertida en una postal que se ve desde el mar antes de pisar la arena.

Esa postal, dicho sea de paso, también explica por qué la Praia do Amor se lleva todos los flashes: la silueta de corazón que dibuja el acantilado visto desde lo alto es la imagen más repetida de Pipa, y un oleaje más intenso que en el resto de la costa la transformó en la playa preferida de quienes andan buscando tabla, con un acceso que depende por completo del estado de la marea, porque en marea alta se entra por una escalera tallada en la roca y cuando el mar se retira se entra caminando por la arena, dos maneras muy distintas de empezar una mañana en el nordeste brasileño.

El contraste con la Praia do Centro no puede ser mayor: aguas calmas, pozas que afloran cuando baja la marea y una hilera de barcos de pescadores que siguen trabajando a la vista de los turistas, como si las dos actividades pudieran compartir el mismo arenal sin pisarse, algo que en otros destinos termina siendo una postal en disputa y en Pipa todavía se sostiene como parte del paisaje cotidiano de la villa.

Más allá del río: dunas, cajueiros y playas con nombres poco conocidos

Quien tenga ganas de moverse un poco más, eso sí, puede cruzar en balsa hacia Tibau do Sul y meterse de lleno en otro paisaje, con dunas extensas, cajueiros plantados entre los médanos y playas de nombres poco conocidos como Malembá, Barreta y Camurupim, un recorrido donde el paseo en buggy parte desde los 85 dólares por vehículo para hasta cuatro personas y puede estirarse a versiones de día completo por alrededor de 110, mientras que la balsa para cruzar el río suma unos 2 dólares por persona, una combinación que conviene llevar anotada porque en el momento uno termina preguntando precios a tres vendedores distintos y los números bailan más de lo que deberían.

Esa misma lógica de precios se repite en los alojamientos, donde las tarifas van de los 50 dólares la noche en las opciones más sencillas hasta los 400 en temporada alta, con un rango intermedio lo suficientemente amplio como para que viajen tanto parejas con presupuesto ajustado como familias que prefieren pagar por la vista, y todo eso sin perder del todo la escala humana que distingue a Pipa de otros destinos de playa del Brasil, una de esas frases que se dice rápido y que sin embargo lleva décadas construirse playa por playa, oleaje por oleaje.

Cómo moverse, qué comer y a qué hora

• Alojamiento: desde 50 dólares la noche en opciones más sencillas hasta 400 en temporada alta.
• Paseo en buggy por las dunas de Tibau do Sul: desde 85 dólares por vehículo (hasta cuatro personas) y alrededor de 110 en versiones de día completo.
• Cruce en balsa hacia Tibau do Sul: unos 2 dólares por persona.
• Plato de referencia de la cocina potiguar: la moqueca, un guiso de pescado que se cocina lento en olla de barro.
• Horario gastronómico: la mayoría de los locales abre a media tarde, reservando la mañana para el mar, y por la noche la avenida Baía dos Golfinhos se llena de mesas al aire libre y música en vivo.

A la hora de armar la valija, mi recomendación es llevar ropa liviana para el día, un abrigo liviano para la noche, porque la brisa del Atlántico en esta costa baja varios grados después del atardecer, y calzado cómodo para bajar y subir escaleras en los acantilados, sobre todo si la idea es llegar a la Praia do Amor temprano y aprovechar la marea baja, que suele ser la franja del día donde el paisaje se luce mejor y los fotógrafos locales sacan sus mejores tomas, justo antes de que el sol termine de apretar y la arena se transforme en el escenario que durante décadas codiciaron primero los pescadores y después los surfistas que, sin saberlo, terminaron fundando el pueblo que hoy reciben los visitantes.